Янтарный лак для музыкальных инструментов

Аутентичный рецепт и технология приготовления янтарного, масляного лака в домашних условиях. В статье описана конструкция миниатюрной электропечи для переплавки янтарная (приготовление янтарной канифоли), конструкция пресса для отжима льняного и орехового масел, отжим масел методом холодного прессования, методы естественной и принудительной оксидации масел, варка масляного лака с добавкой кедровой живицы, натуральный бейц (киноварь, кровь, корень марены, алоэ, кора черемухи), натуральный грунт.

---

В сети можно найти немало рецептов янтарных лаков рекомендующих растворять сырой янтарь в растворителях без предварительной переплавки. Идея не портить структуру янтаря сильным нагревом выглядит привлекательно и я попробовал несколько таких рецептов, но без особого успеха: янтарь не хотел растворяться полностью, ни в растворителях, ни в маслах, ни со временем, ни с измельчением, ни с подогревом, вплоть до кипения растворителей и почернения масел, ни как-либо по другому. Не помогала и рекомендуемая некоторыми авторами предварительная обработка янтаря: я пробовал его «жарить» на открытом воздухе (фото.1) и в закрытом объеме с конденсатором (фото.2). Максимум, чего я добился — это растворение 20% от общего объема, остальное оставалось, либо в твердом, либо в размягченносм (набухшем) состоянии. Изрядно помучившись с этими экспериментами я пришел к выводу, что качественный янтарный лак можно сделать только классическим методом из полностью переплавленного янтаря, то-есть, из янтарной канифоли.

1 — Янтарная канифоль

Теория процесса приготовления янтарной канифоли достаточно ясно описана в книге Б.И.Сердобольского «Янтарь». Цитата: «Химическую переработку янтаря производят методом сухой перегонки. Для этою лаковый янтарь и отходы из других производств плавятся без доступа воздуха в специальных плавильных котлах с газоуловителями при температуре 340-360° С. В процессе плавления высокомолекулярные соединения, входящие в состав янтаря, разлагаются и образуются более простые вещества. Если прекратить нагревание в то время, когда янтарь начал плавиться, можно получить легкоплавкую и легкорастворимую канифоль, выход которой составляет 60-65%. Янтарная кислота и янтарное масло, возгоняющиеся в процессе плавления, конденсируются в газоуловителях в виде темно-бурой массы. Впоследствии эта масса (15- 20% янтарного масла и 2% янтарной кислоты) извлекается из газоуловителей и растворяется в горячей воде; при этом янтарная кислота уходит в раствор, а масло всплывает. Янтарную кислоту кристаллизуют и очищают от примесей масла выпариванием. Оставшаяся после возгонки летучих компонентов масса темно-коричневого цвета является полуфабрикатом для получения высококачественного янтарного лака и различных эмалей».

На производстве организация такого процесса особых проблем не представляет, однако приготовить янтарную канифоль светлого оттенка в домашних условиях оказалось крайне сложно. Попытки получить канифоль классическим методом с нагревом на открытом огне приводили к тому, что янтарь разлагался, чернел, а затем сгорал раньше, чем полностью переплавлялся, часть янтаря, которая все-таки плавилась, получалась практически черной. Долговременный (несколько суток) нагрев янтаря при температуре 250-300 градусов вспучивал его, но не делал янтарь растворимым, при этом янтарь так же значительно темнел, а при температуре больше 300 градусов — чернел. В какой-то момент я прочитал о способе плавки янтаря в герметичной посуде, позволяющий производить плавку под давлением выделяемых из нагретого янтаря газов при достаточно низкой температуре (200-250 градусов), однако мне было необходимо сварить лак таким способом, как его могли делать 17-18 веках, а тогда, похоже, подобных хитростей при плавке янтаря не применяли.

Аутентичный метод переплавки янтаря

Подходящий метод плавки янтаря, в конце-концов, был найден в книге П. Волкова «Производство лаков», где было описано устройство, позволяющее плавить янтарь при нормальном, атмосферном давлении с небольшим для подобных условий потемнением. Идея автора рецепта заключается в следующем: янтарь необходимо плавить в емкости с мелкими отверстиями в днище, данная емкость должна быть установлена на ножках внутри другой, большей емкости, на дне которой налита вода. Емкость для плавки при этом накрывается сверху металлическим колпаком такого диаметра, чтобы он помещался в емкость с водой, края колпака при этом должны быть погружены под воду, что исключает доступ воздуха к плавильной емкости. Верхняя часть колпака нагревается каким-либо подходящим способом, позволяющим регулировать температуру нагрева. Во время плавки в таком агрегате, при постепенном повышении температуры под колпаком, из янтаря сначала начинает испаряться янтарная кислота, конденсируясь и растворяясь в воде, затем испаряется янтарное масло, которое конденсируется в воде и всплывает на ее поверхность, а как только температура внутри колпака достигнет температуры плавления самого янтаря, он начнет протекать через отверстия в днище плавильной емкости и капать в воду, сразу-же при этом остывая. Такое оригинальное решение предотвращает перегрев и, как следствие, почернение уже расплавленной канифоли, которое всегда происходит при классической плавке янтаря в котле на открытом огне.

Аутентичность найденного метода, как и мои личные принципы работы над подобными проектами требовали использовать для реализации идеи только натуральные или максимально старые материалы и компоненты. В соответствии с этими требованиями отбирались и необходимые для постройки плавильного устройства детали, а так-же решались текущие вопросы. Первый и самый важный вопрос — как греть? Наиболее правильное в данной ситуации — это обычный костер, но открытый огонь в домашних условиях неприемлем. Газом дома можно пользоваться только на кухне, однако плавка янтаря сопровождается достаточно едкими выделениями даже если плавить по данному методу с конденсацией паров янтарной кислоты и масла в воде (часть паров все равно выходит наружу вместе с пузырями неконденсируемых газов). Таким образом, если вы живете дома не один, плавить янтарь оказывается возможным только на балконе, а на балконе единственный безопасный способ нагрева — это электричество. Греть было решено с помощью нагревателя из старой нихромовой проволоки (фото №3), а регулировать температуру нагрева с помощью лабораторного автотрансформатора (ЛАТРа). Для контроля температуры нагрева я приобрел подходящий электронный термометр с датчиком на хромель-алюмелевой термопаре.

Далее был решен вопрос с емкостями. Лака, сваренного из жмени янтаря с избытком хватает на 5-7 скрипок или пару гитар, так что большие емкости для агрегата нужны не были, для моих целей вполне подошла пара высохших, электролитических конденсаторов в алюминиевых корпусах от старого, лампового приемника. Пара из них оказалась подходящего размера: для плавильной емкости подошел конденсатор диаметром 45мм и высотой 65мм, а для колпака, выполняющего так-же роль основания нагревателя — диаметром 55мм, высотой 95мм. В качестве емкости для воды был приспособлен небольшой, алюминиевый таз.

Конструкция нагревателя

В качестве электрического изолятора алюминиевого корпуса от нихромовой проволоки были использованы слюдяные прокладки, оставшиеся от разборки и переделки старого трансформатора, который после перемотки давно и благополучно работает в качестве силового трансформатора в моем Тестовом Аудиотракте. Нагреватель намотан нихромом диаметром 0.7мм, концы обмотки закреплены медным проводом (фото №4). Итоговое сопротивление обмотки — 40 Ом. После ровной укладки витков нагреватель был подключен к ЛАТРу и и какое-то время нагревался до рабочей температуры, пока грязь, остатки лака на медном, крепежном проводе и пятна смоляной влагозащиты на старых слюдяных пластинах не сгорели, затем витки обмотки были зафиксированы тонким слоем жидкого гипса (фото №5). Тепловая изоляция нагревателя была сделана из того-же гипса, залитого в склеенную из картона форму. Тощина гипсовой теплоизоляции — 2 см. Еще до полного высыхания гипса картонная форма была удалена и в качестве защиты гипсового кожуха от трещин, корпус сначала был обернут хлопчатобумажным бинтом, а затем еще раз залит сантиметровым слоем гипса в другой форме большего диаметра. Концы обмотки выведены наверх и соединены с разъемом на керамическом основании (фото №6). Затем в днище плавильной емкости были насверлены отверстия для стекания расплавленного янтаря и крепления ножек. Ножки были сделаны и для нагревателя так, чтобы при одевании нагревателя на плавильную емкость, верхний край плавильной емкости находился в паре миллимертов от днища надетого на нее нагревателя (фото №7 и №8).

В таком варианте было произведено первое, пробное включение аппарата без янтаря, которое показало, что алюминиевое основание нагревателя не удастся нагреть до нужной температуры если его нижний край будет опущен в воду. У аллюминия высокая теплопроводность, из-за этого тонкий слой воды в тазу начинает закипать при температуре в плавильной камере всего 200 градусов, а восьмиамперный ЛАТР при этом перегревается. Для решения проблемы нижний край нагревателя пришлось загипсовать так, чтобы его внутренний алюминиевый корпус находился выше уровня воды(фото №9). Ножки плавильной емкости при этом пришлось удлиннить.

Процесс переплавки

Переделанный аппарат на удивление легко и быстро прогрел плавильную емкость до необходимых 400 градусов при подаваемом на него напряжении всего 120 вольт. Гипсовая теплоизоляция, при этом, оказалась настолько эффективной, что корпус нагревателя можно было держать голыми руками (фото №10). На практике, в итоге, все получилось, как в теории: после засыпки янтаря в контейнер и постепенного повышения температуры, сначала стали понемногу выходить газы с приятным, ладанным запахом, вода при этом некоторое время оставалась чистой. Затем запах стал более едким и на поверхности воды стали появляться коричневые пятна янтарного масла (фото №11). Янтарь начал расплавиться при температуре 400 градусов и минут через десять полностью вытек в воду (фото №12). После его промывки и очистки от копоти, он оказался темно коричневого цвета, что в тонком слое, необходимом для покрытия музыкального инструмента давало легкий, светло-коричневый оттенок.

2 - Масло

В отличие от процесса плавления янтаря, о приготовлении сохнущего масла написано много и достаточно однозначно. На мой взгляд, наиболее информативными изданиями здесь являются книга Д.И.Киплика "Техника живописи" и книга "Техника живописи" Б.Сланского. Из этих книг следует, что для лаков лучше всего подходят льняное и ореховое масла. Льняное, при этом, быстрее сохнет, а ореховое менее склонно к пожелтению от времени. В скрипичном лаке легкое пожелтение без потери прозрачности не страшно, поэтому было решено использовать льняное масло.

Пресс холодного отжима

Качество масла достаточно просто определяется на вкус и, как оказалось, в продаже сейчас есть неплохие, живые масла холодного отжима, однако, я все равно решил отжать масло сам, с помощью самодельного пресса. Прикинув его конструкцию, и так, и эдак, я отказался от классической формы со сварной рамой поскольку такой пресс не куда будет ставить в и так основательно захламленной квартире. По окончательной задумке, пресс должен был состоять только из домкрата, железного циллиндра с поршнем и двух точек опоры, отстоящих друг от друга на необходимом расстоянии. Точки опоры нашлись в проеме балконной двери, пятитонный домкрат оказался в наличии, стальной циллиндр заказал токарям (мой станок для таких дел маловат), прикинув, что подойдет внутренний диаметр 10см, высота 26см, толщина стенок с запасом - 1см. Поршень - аллюминиевый, с минимальным зазором, высота - 6см. Токарь предложил ради экономии сделать циллиндр 13 см со стенками 8 мм., из заготовки, имеющейся у него в наличии. Я согласился.

Как выяснилось, согласился зря, первое испытание показало, что при полном давлении в 5 тонн из засыпанного в цилиндр льна выдавилось всего несколько капель. Я, правда, сознательно не стал предварительно размалывать зерна льна так, как это делается на производстве для облегчения прессования семян, так как кофемолки и прочие миксеры я не использую, а перетирать в ступке несколько килограмм льна я, после первой-же попытки, отказался, прикинув, что процесс займет не один день. Решил просто купить льна побольше.

В общем, диаметр цилиндра оказался явно великоват для пятитонного домкрата и я приобрел новый, грузоподъемностью в 20 тонн. Увы, мощности нового домкрата тоже оказалось недостаточно: выдавилось едва ли четверть от ожидаемого. Циллиндр меньшего диаметра заказывать по новой не хотелось, токаря у нас недели две-три возятся с таким заказом запросто. Пошел обратно в магазин и поменял с доплатой домкрат на пятидесятитонный. С этой "дурой" в тридцать килограмм весом, дела пошли веселей (фото №13), но ненадолго. Кладка в два кирпича с одной стороны проема потрещала, потрещала, да и раскрошилась (фото №14), сосновые подкладки при этом плющило, как минимум, на четверть толщины, 50 тонн, таки, оказалось не шуткой (фото №15). Пришлось идти за цементом, песком, ремонтировать стену (фото №16, 17 и 18), потом еще ждать две недели с запасом, пока высохнет. Короче, лучше бы заказал новый циллиндр меньшего диаметра под двадцатитонный домкрат.

Масла, в итоге, надавил: льняного - полтора литра, орехового - два с лишним литра, и даже грамм двести подсолнечного на пробу. Грецкие орехи по сравнению со льном и семечками давились просто на ура, на фото №19 - сухая таблетка из грецких орехов, как оказалось, все еще съедобная. В масло решил никакой химии типа свинца, марганца или цинка не добавлять, просто профильтровал через замшу (фото №20) чтобы не прогоркло и оставил прямо в открытых банках на подоконнике. За год, несмотря на предварительную фильтрацию, на дне банок накопилось небольшое количество мути, а все масла превратились из прозрачных в кристально прозрачные. Льняное при этом, осталось желтоватым, подсолнечное - с легким желтоватым оттенком, а ореховое - праткически бесцветным, с зеленоватым оттенком морской воды. Все масла внешне и на вкус получились великолепными.

Оксидация масла без химии

Чтобы не превращать лакировку в дело всей жизни, тонкий слой масляного лака должен полностью высыхать максимум в три дня. Все мои масла на пробу сохли неделю, а подсолнечное за неделю оставалось еще и недостаточно твердым. Поскольку у нас в Питере солнце только по праздникам, а масло стояло в банках, а не в открытых протвинях, как положено, года для его естественной оксидации не хватило. Процесс оксидации было решено закончить оперативно с помощью аквариумного бульбулятора. За неделю бульканья проба льняного масла в 200 грамм, основательно загустела, пузырьки через нее стали пробиваться с трудом, а выкраска показала, что масло в зависимости от погоды стало сохнуть в три-четыре дня. На пределе, но нормально. Под ультрафиолетовой лампой масло высыхало в первом слое за два дня, а в последующих слоях - за сутки. Более чем хорошо, но лампой я для сушки ответственных покрытий не пользуюсь. Подумав, решил все-таки больше масло не мучить, дабы оно слишком не сгустилось и потом не пришлось тратить на разбавление готового лака лишний скипидар, с большими трудами отогнанный из собственноручно собранной сосновой и еловой живицы (фото №21).

3 - Варка лака с добавкой кедровой живицы

Лак варил на балконе, на песчанной бане. Грел с помощью электроплитки, которую, чтобы иметь возможность регулировать температуру, подключал через ЛАТР. Сначала разогрел до 200 градусов одинаковое по объему количество масла и канифоли в двух стеклянных плошках, затем постепенно вылил масло в расплавленную канифоль при интенсивном помешивании. Смешалось все сразу качественно, без сюрпризов, на всякий случай поварил лак еще с пол часа, а затем, чтобы отделить утонувшие фрагменты масляной пленки, образовавшейся на поверхности лака при его варке, прямо на горячую профильтровал через мешковину в чистую банку. В банке готовый лак выглядел темно-коричневым, при покрытии дерева слоем необходимой толщины давал лишь легий, светло-коричневый оттенок.

После нескольких проб лака с различными добавками, остановился на добавке 10% очищеной, алтайской кедровой живицы. Для очиски живицы от грязи, коры и воды разбавил ее спиртом, затем профильтровал через замшу, а для удаления спирта и воды нагрел до 150 градусов. Живица смешивалась с лаком, так-же нагретым до 150 градусов. Добавка живицы сделала лак более аморфным без заметной потери прочности, что, по идее, должно исключить растрескивание лака при сезонных и возрастных деформациях дерева. При этом, нешлифованная лаковая пленка с добавкой живицы выглядела достаточно интересно: была как-бы глазированной, однако после шлифовки, ее внешнее отличие от чистого янтарного лака практически исчезло. Готовый лак был сразу-же использован для покрытия отреставрированной не за долго до этого скрипки.

4 - Бейц

Вообще говоря, я хотел получить светлый, янтарный лак, чтобы покрыть им скрипку, окрашенную в красый цвет не испортив при этом красный тон коричневым оттенком. То-есть, параллельно работе с канифолью и маслом я экспериментировал с различными натуральными красными красителями. В основном с киноварью, кровью и корнем марены. Киноварь вскорости отбросил из-за невозможности достать ртути нужного качества и вредности возни с ней. Выкраски из обработанной крови мне не понравились, эксперименты с ней тоже были отложены в долгий ящик, а с мареной возился долго, начал экспериментировать с ней еще в доскрипичные времена, когда меня вполне устраивал спиртовой, шеллачный лак. Тогда, с помощью аммиачной протравы, полученной из дистилята мочи (фото №22), я получил оттенок красного с фактурой, оптически более интересной, чем у спиртового лака, однако при покрытии такого красочного слоя шеллаком, привлекательность красного оттенка вуалировалась и внешний вид лака в итоге становился банально-шеллачным. Частично поэтому я и загорелся сварить масляный лак, считая, что он не будет портить с таким трудом полученный, интересный красный цвет. Так оно и вышло, но янтарный лак при этом оказался настолько хорош, что на сей раз уже мареновый краситель стал портить его фактуру. Дополнительные опыты с мареной успехом не увенчались, в конце-концов, после того, как я по запарке откупорил банку с кипящей под давлением спиртовой мареной и обжег руку мгновенно выплеснувшимся и вспыхнувшим раствором (фото №23), марена так-же была отложена до лучших времен.

Подлечив руку прополисом, решил делать классический краситель коричневого оттенка. На мой вкус, лучше всего на эту роль подошел водочный раствор алоэ с его легким, золотисто-коричневым оттенком. Спиртовая вытяжка коры черемухи так-же выглядела очень неплохо, ее тон оказался по сравнению с алоэ более насыщенным и теплым, с красно-коричневым оттенком. Спирт для растворов был использован самодельный, отогнанный из домашнего вина с помощью компактной ректификационной колонны. Алоэ (фото №24) готовил оригинальным, безводным способом: сначала отжал с помощью пресса (фото №25), затем выпарил сок до загустения и появления необходимого цвета, потом разбавил равным объемом спирта и профильтровал полученный раствор через замшу в закрытой крышкой воронке (фото №26). Сухие таблетки алоэ (фото №27) пошли на краситель второго сорта. Их я уже, как принято, выварил в воде, затем выпарил лишнее, разбавил спиртом и профильтровав раствор, оставил его для бейцевания чего-нибудь, типа мебели. Кору черемухи просто настоял в течении недели на горячем спирте, затем сгустил раствор до нужной консистенции выпарив часть спирта на водяной бане (фото №28). На фото №29 показаны скрипичные колки, кленовые головки которых забейцованы черемухой, на фото №30 - кленовый подгрифник и подбородник покрыты тремя слоями алоэ, а затем еще одним слоем черемухи.

5 - Грунт

Как оказалось, великолепная оптика янтарно-масляного лака блекнет не только от спиртовой марены, но и от тех грунтов, какие я с успехом использовал в шеллачных и сандарачных спиртовых лаках. К таким грунтам относятся казеин на поташе или аммиачной воде, гуммиарабик на аммиачной воде и яичный белок. Грунт, конечно, позволяет скрыть огрехи чистовой обработки дерева при бейцевании, но при этом он ухудшает и естественную контрастность фактуры дерева, делает ее как-бы слегка не в фокусе, что мне лично нравится еще меньше, чем "ощущение грязной поверхности", возникающее при неравномерном впитывании красителя в дерево при его рассматривании с близкого расстояния. Ни в колках (фото №29), ни в подгрифнике (фото №30) грунт не применялся, поверхности были просто тщательно обработаны циклями и отполированы хвощем, затем покрыты алоэ и черемухой. Для перестраховки, один слой яичного белка был наложен только на торцевые срезы подбородника.

---

Дополнение №1

Упрощенный способ переплавки янтаря

Добрый вечер, Антон. Вот примерно так: все стандартизированное, бюджетно доступное и т.д. (только вместо новенькой блестящей крышечки - фарфоровая игрушечная тарелочка и, конечно, газовая комфорка под "блином"). Янтарные бусины надевала на проволочное колечко, укладывала на дно спиралькой в один слой и заливала льняным маслом,чтобы едва прикрывало. Действительно в других случаях горело и чадило (молчу о попытках добавлять не вовремя скипидар), а так только пахло, и я следила за появлением дыма. Если держала дольше, внутри выглядело так: как будто растворялось все чуть раньше, а сверху нагорала уже угольная корочка, которая крошилась в лак, так что решила остановиться на том, что лучше недоварить сразу.

Вывод: во-первых, нужно несколько крышек, чтобы удержать микроклимат с минимумом доступа кислорода (причем с разными профилями краев - загнуты и внутрь, и наружу, и внашлеп последняя - кто знает какие циркуляции внутри). Во-вторых, повторюсь, старые недоваренные, промытые, забытые в подзатвердевших фильтровальных салфетках, помутневшие бусины и крошки (независимо от фракции) растворялись чуть ли не с первого-второго раза (может они медленно пропитывались маслом).

На этапе "горячий леденец+масло" заметно и вариабельно соотношение того и другого, но правильные пропорции для меня тоже остались открытым вопросом. Масло не сливала и еще позже на "холодно-скипидарных" этапах добавляла мастикс, пару кубиков, на глаз.
Кстати, однажды после начальных неудачных попыток растворить "приличные" дочкины бусы, отмывая их потом от масла, забыла и оставила в скипидаре. Через некоторое время бусины посветлели и стали очень прозрачными мягко-упруго-крошливыми как хрящики в холодце. (При варке их в масле они выпускали пары скипидара и опять каменели, но это первая история...) В салфетку были отогнаны остатки масла и скипидара (так делают художники, чтобы выделить из масляной краски пигмент) получился совершенно нежирный, тонкий грунт, который втирается в дерево полностью. Тест на бумаге показал, что хорошо держит масло после нескольких дней просушки (см.картинку №1. Было использовано подсолнечное масло и масляный лак. №2 и 3 - в качестве грунта смола вишневого дерева и она же с чем-то - неудовлетворительны, т.к. на бумаге видны жирные пятна). Со временем свежий грунт пропускал постепенно масло, а вот долговременные тесты на просохший грунт не делела (через месяц точно бумага под ним оставалась "сухой").

В итоге меня тогда подвел "блуждающий" краситель, но это уже другая санта-барбара...
Всего Вам хорошего, поющего, гармоничного в творческом поиске. Спасибо.

Дополнение №2

Лакировка корпуса АС с сикативом и УФ лампами

Лакировка масляным лаком без сиккативов и освещения ульрафиолетом занимает много времени - пять слоев средней толщины с промежуточной шлифовкой занимают около двух месяцев при условии, что процесс отработан и все идет без проблем. Поскольку без проблем в таком деле обойтись сложно а времени постоянно не хватает, я решил пожертвовать аутентичностью рецепта - сделать лак с сиккативом и использовать УФ лампы. Таким образом, время лакировки должно было значительно сократиться, часть освободившегося времени можно было потратить на другие работы, однако первый блин вышел комом.

Сиккатив

После нескольких неудачных проб с самодельным оксидом свинца, занявших несколько недель, был приобретен фабричный сиккатив Marmery, единственный, который продавался в Питере на тот момент. На банке не были указаны ни его составляющие, ни пропорции добавки сиккатива в лак или краску. Расспросы художников и поиски в интернет дали крайне противоречивые результаты, рекомендуемое соотношение варьировалось от 0,1% до 50%(!), то есть информация вообще не давала никакого ориентира, пришлось искать пропорции самому. Три последовательных выкраски с 0,5%, 1% и 3% сиккатива не выявили разницы в высыхании слоев лака: через три дня лак так полностью и не высох. С 20% лак на третий день высох уже почти полностью, но шлифовать его все еще было нельзя: лак был недостаточно твердым. В общем, сиккатив для масляных красок оказался не совсем тем, что было нужно, но выбора не было.

Ультрафиолетовые лампы

Двадцать процентов непонятно чего в лаке - это, конечно, нонсенс. Последний эксперимент с 20% я провел только ради интереса, добавлять более 3-5% сиккатива в лак я не собирался. По всему выходило, что без дополнительного освещения ультрафиолетовыми лампами быстро высушить лак не реально, увы, Питер не Италия — солнца нет, сыро. Для освещения в идеале нужно было четыре лампы, по числу одновременно высушиваемых поверхностей, у меня со времен работы над скрипкой осталось только две - одна не опасная для глаз (с черным баллоном) и одна медицинская, бактерицидная, смотреть на которую можно только очень непродолжительное время или в специальных очках. Позже знакомый презентовал мне четыре советские кадмиевые, спектральные лампы ДКдС-20 1970 года, которые удалось запустить с помощью двух стандартных, последовательно соединенных дросселей Д-44, подавая на них 180 вольт через ЛАТР. При этом одна лампа оказалась дохлой, одну я сжёг сам во время экспериментов, осталось две. Пришлось их использовать с теми двумя, что у меня уже были.

Все эти подготовительные моменты для ускоренного высыхания лака заняли немало времени и при этом все равно не обошлось без проблем. Лак с сиккативом, как выяснилось уже в процессе лакировки, начинал сохнуть не по всей толщине, как чистое масло с янтарём, а с поверхности. Соответственно, лак оказался критичен к толщине наносимого слоя, нельзя было превышать определенную толщину, иначе поверхность начинало морщить и по высыхании появлялась шагрень (см. фото неудачных попыток). Выяснилось, что степень освещения ультрафиолетом тоже должна быть не максимальной, а оптимальной, если её превышать, то морщины появлялись даже на относительно малых толщинах лака. Самый неприятный момент - под морщинистой коркой, если она все-таки образовалась, лак переставал сохнуть - с одним из слоев я ради эксперимента без толку прождал полторы недели. В итоге вместо того, чтобы ускорить лакировку, я потратил на неё пять (!) месяцев и нельзя сказать, чтобы остался доволен её качеством, т. к. сдирание лака и "издевательства" над аутентичным рецептом не прошли бесследно — "рояльной" поверхности без дефектов не вышло даже с третьей попытки. Однако тактильные ощущения от поверхности в последней версии оказались уже достаточно хорошими, было решено оставить все как есть и перейти к начинке системы.

выводы

1. Для освещения одной плоскости нужно использовать одну бактерицидную лампу 20 ватт на расстоянии не ближе 20 см от поверхности, сзади лампы должен быть плоский отражатель из фольги. Безопасные УФ лампы с черными баллонами или кадмиевые ДКдС сушат лак как минимум в два раза медленнее.
2. Лак с сиккативом, разведенный живичным скипидаром до консистенции жидкого киселя после нанесения кистью надо еще слегка растушевывать, чтобы гарантированно не появилась шагрень
3. Минимальный срок высыхания одного слоя любого масляного лака до шлифовки три дня, форсировать события не стоит. Для появления красивого объема и подчеркивания текстуры дерева необходимо минимум пять слоев, в идеале — десять. Для получения ровной поверхности, каждый из слоев должен быть отшлифован.

---