Цифровой звук не обладает достаточной выразительностью, конек цифры — эффектность. Подобно рекламе, эффектность сначала поражает и приковывает внимание, а затем начинает надоедать своей назойливостью и раздражать. Жить с таким звуком невозможно, однако от цифры сегодня уже никуда не деться и в качестве эксперимента я решил сделать себе бескомпромиссный компьютер для фонового прослушивания музыки. Выбор не однозначный, так как среднестатистический компьютер играет менее интересно СД плейера, но компьютер — это мультиформатность и потенциальная возможность качественно записывать музыку в случае успешного апгрейда. В общем, решение было принято.
Первый, серьезный проект по переделке компьютера стартовал в 2007 году. Тогда практически единственным, действенным «оружием» у меня были упорядочивание направленности проводников и использование винтажных материалов с благородной Окраской. Задача была собрать компьютер из самого старого железа, с помощью которого еще можно будет записать и воспроизвести файл с СД разрешением, затем заменить все, что можно на винтаж, а что нельзя облагородить «улучшайзингом», затем вставить полученный результат в корпус из старого дерева.
Железо для РС
На начальном этапе были исследованы разные модели компьютеров без каких либо переделок. Первое, что выяснилось, это деградация звучания современных компьютеров — более современные компы в большинстве своем играли хуже по всем важным для меня субъективным критериям звучания, в первую очередь это касалось «живости» — чистоты и естественности тембров акустических инструментов и голосов. В период с конца 1990х по конец 2000х гг компьютеры Apple в сравнении со своими одногодками PC играли заметно интересней, Apple деградировал так же, как и PC, но опускался с некой, более высокой позиции (на сегодняшний момент продукция Apple уже ничем особым от PC не выделяется и сильно уступает звучанию своим моделям двадцатилетней давности). Таким образом я решил собирать старый Мак, однако по ходу дела выяснилось, что в сравнении с PС, совместимость софта и железа у старых Маков можно сказать отсутствует совсем. Конфигурации систем во всех моделях ограничены только парой-тройкой вариантов плат расширения и нельзя сказать, чтобы даже эти редкие варианты работали без проблем. Так-же оказалось, что настройки программного обеспечения Apple практически полностью закрыты для редактирования, тогда как в РС можно много чего «наковырять» на низком уровне. Еще Apple не предусматривал обратной совместимости операционных систем, то-есть на более новую модель нельзя поставить предыдущую версию операционной системы, что в моем случае было большим минусом. По факту получилось, что самый ранний рабочий вариант Мака можно было собрать из компонентов 1998-99 гв, тогда как РС из 1994-95г. Выбор пал на РС.
За пару лет интенсивных поисков было собрано большое количество старого, компьютерного барахла, — материнские платы от PC-286 до пентиумов, источники питания, ISA видео и звуковые карты, SCSI контроллеры для подключения ранних СД и винчестеров (старые материнские платы не поддерживают IDE винты больше 50-100 мБ, или поддерживает с большими глюками, первые СД рекордеры так-же были сказийными), память, шлейфы итд. Рабочий вариант компа получился из материнки 386-SX33 мГц без сопроцессора и кэша с минимумом памяти аж 1988гв, видеокарта VGA Вестерндиджитал 1991 гв, ScSI контроллер адаптек 1993, винт 2 Гб, СД рекордер — сказийная Ямаха 2Х4 1998г без корпуса. Звуковая карта — Antex SX-23e (самые ранние, профессиональные карты, которые можно за недорого купить на Ебей) с удаленной аналоговой частью. Для компа был сделан аналоговый источник питания, проводка питания разведена старыми проводами. Питание лампочек RE-11, работающих в предварительном усилителе — корректоре ЛП, сделано на кенотроне RGN354, экран для области корпуса, где установлены лампы сделан угольным лаком, обвязка ламп (резисторы и конденсаторы) самопальная. Корпус компа сделан из старого дерева и покрыт шеллаком.
В таком виде компьютер играл очень прилично, но оставались проблемы с надежностью хранения информации — старые винчестеры сыпались, а новые нельзя было поставить на старый контроллер, как из-за отсутствия драйверов, так и по причине ухудшения звучания. Наладить запись СД под ДОС мне не удалось и от этой идеи пришлось отказаться, но главной проблемой, с которой я столкнулся были глюки софта и драйверов, некоторые из которых остались не побежденными. Я думал, что решу эти проблемы позже с помощью профи и со своей, эзотерической стороны дела довел комп до рабочего, «играбельного» состояния, не пожалел времени на экстремальное упрощение конструкции, «улучшайзинг» с помощью наклеивания старой меди на микросхемы, дублирования дорожек старыми проводами, проводке параллельных земель по Контурам итд. Несмотря на глюки, в компе даже была сделана запись прямо под голым ДОС 5.0 (!), но специалиста по старому программному обеспечению в итоге так и не нашлось, комп несколько лет пропылился без дела и в конце концов был разобран на запчасти.
Apple Power Macintosh G3
Надежно работающий, бескомпромиссный РС 94 года я не осилил и переключился на продукцию Apple, планируя собрать машинку года 96-97. Маки тех лет редко встречались в продаже и были дороги, вскоре стало понятно, что реальный выбор не велик и из недорогих Маков можно без лишних поисков приобрести лишь несколько одинаковых G3-300mHz 98-99гв. Эти машины были не так хороши, как предыдущие модели, начиная с них Apple начал потихоньку терять свой бескомпромиссный подход к качеству и уделять больше внимания внешнему виду. Тем не менее, в сравнении с РС тех-же лет Power Mac выигрывал по всем параметрам безоговорочно и решение собирать Мак было принято.
Сначала мне удалось купить два рабочих компа, затем еще один нерабочий мак-сервер, ничем от обычного Мака не отличающийся кроме софта и использования SCSI винчестера. Все декоративные пластиковые накладки были сразу выброшены, компы разобраны на части из которых были выбраны наиболее подходящие по Направленности детали. Из системы были изъяты модем, плата Fire-wire и дежурного источника питания, оставлена только одна карта памяти на 128 мб. Выход и вход аудио сигнала был взят прямо с ножек встроенной в материнскую плату микросхемы ЦАП-АЦП CS4211 Apple и подключен через Проволочные Конденсаторы. Провода источника питания заменены и сориентированы по Контурам, дорожки платы продублированы старой моножилой.
На компьютер была установлена операционная система Mac OS 8.6 Classic, для воспроизведения музыки используются программа Audion на которой можно воспроизводить СД, WAV, МР3 (старые форматы) и слушать интернет радио старого формата, поддержка которых сейчас постепенно прекращается, но пока их еще достаточно много. Отдельно установлен плейер Sound Byte 3.1, более качественно воспроизводящий MP3. Загрузка файлов на комп организована по сети. Деревянный корпус и аналоговый источник питания я делать пока не стал тк все еще надеюсь найти более старые и перспективные с точки зрения звука Маки, а там источник и размеры материнской платы другие. Тем не менее, этот Мак играет достаточно деликатно, чтобы ежедневно слушать его во время работы без особого желания что-то менять-переключать, с другими цифровыми источниками у меня такой долговременной дружбы пока не возникало.
Дополнение: ссылка на архив с программами для Мас OS9 audiostuff_OS9 . Лучший по звуку плейер — Soundbyte 183, но он крайне неудобный. Я слушаю Аудион, мп3 он играет хуже, но у него есть плейлисты и он играет интернет радио, для фонового прослушивания вполне. Coaster — это рекордер, которым я пользуюсь. Его отличительная черта — простота, безглючность и что важно — он не перезаписывает временный файл при сохранении после записи, а просто его переименовывает. Все остальные рекордеры (я их пару десятков перепробовал) переписывают временный файл по новой и это хорошо слышно, копия звучит хуже.
Антон, извините, что я отвечу на вопрос Анатолия, слегка превратив Ваши ответы на вопросы в форум.
Анатолий! И флешку и SSD диски обязательно нужно дорабатывать. эффект получается очень приличный.
1. Вынуть флешку из пластмассового корпуса, выкинуть его и сделать самодельный из тонкого дерева. В крайнем случае, можно просверлить много отверстий в пластмассовом корпусе, превратив его в решето — тоже помогает.
2. Скальпелем снять маску со ВСЕХ проводников печатной платы, особенно с земляной шины.
3. Если земляная шина сплошная, например, с одной стороны, то аккуратно срезать 95% площади шины, оставив тоненькую полоску фольги. А еще лучше, заменить ее немецким старым проводочком с учетом направления.
4. Прозвонить все СМД конденсаторы для поиска параллельно соединенных по питанию, или по другим цепям. Выпаять дублирующие конденсаторы, оставив по одному на каждую цепь.
Аналогичные действия можно проделать, например и с внешним SSD диском, если он используется вместо флешки. А еще лучше, модернизировать весь компьютер, или ваш китайский плеер таким образом. Звук станет значительно более свободным, нежным, совсем непохожим на типичный компьютерный звук.
Александр, конечно отвечайте, мне тоже интересно, у вас ведь множество интересных наработок.
Спасибо,Антон, за Ваши советы! смд компоненты выпаивать страшновато паяльником,наверное стоит использовать фен?Просто нет в этом опыта,а руки «чешутся».
Это Александру спасибо. лично я смд выпаиваю двумя паяльниками с заточенными жалами, разогреваю обе пайки одновременно и прямо паяльниками и снимаю компонент с платы.
наверно есть способ и получше
Я выпаиваю самые маленькие СМД детали (резисторы конденсаторы) с помощью обволакивания их низкотемпературным припоем. Сейчас в современных печатных платах все еще модны безсвинцовые припои, у них температура плавления больше 300 градусов. Выпаять очень трудно, приходится сильно перегревать паяльник, да и печатным проводникам от этого нехорошо — отклеиваются. У меня есть катушка низкотемпературного импортного припоя, с температурой плавления меньше 200 градусов. Диаметр проволоки припоя примерно 1 мм. Да еще и флюс внутри. Я с обоих сторон СМД компонента и сверху добавляю этот припой, он смешивается с высокотемпературным и, в результате, температура плавления результирующего припоя заметно снижается. После этого компонент достаточно легко выпаивается без перегрева одним паяльником. Подносишь его сбоку элемента и он легко сдвигается с контактных площадок.. К сожалению, марку этого припоя не запомнил, но, я думаю, можно взять любой низкотемпературный.
Александр,спасибо за подробный ответ,-буду пробовать!
Здравствуйте, Антон!
Хочу рассказать о результатах моего эксперимента по нанесению новых проводников на печатные платы с использованием серебряного клея. Такой клей продается на Озоне: Токопроводящий клей на основе серебра SAF-777YQ (0.3 мл) — купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (987508963)
Раньше я заменял печатные проводники винтажными немецкими проводочками и результат получался весьма хорошим. Теперь я решил попробовать нанести серебряный клей в качестве проводников. Этот клей высыхает несколько часов, но если прогревать его паяльным феном при +200 градусах, то достаточно 30 секунд. Это очень удобно. Все провода можно сделать по направлениям, для этого нужно держать плату так, чтобы поле гравитации Земли было в нужном направлении относительно конкретного проводника, и водить около него феном. Жидкий ненаправленный клей при нагревании высыхает, и направленность проводника получается такой, как надо. Преимуществ у этого способа два:
1. Проводники получаются идеально направленными (У готовых проводников вероятность того, что вектор идет точно вдоль проводника, практически равна нулю).
2. Отсутствуют пайки, которые также немало вредят звуку.
Еще одно преимущество в том, что если с направленностью произошла ошибка, то серебряный проводник достаточно легко счищается скальпелем и можно нанести новый проводник с учетом ошибки.
Я попробовал наносить серебряный клей на двух печатных платах USB звуковой карты, которые я уже ранее переделал с добавлением винтажных проводников вместо проводников печатной платы. Даже при нанесении четырех серебряных проводников (земли, питания и выходов аудио) плата зазвучала заметно лучше, улучшилась слитность звучания, энергетика и ясность в области средних и средне низких частот. Но выявился и минус: нельзя делать проводники слишком широкими, иначе текстолит печатной платы начинает демпфировать и зажимать звук. Желательно делать проводники шириной 0.5 мм, или тоньше насколько возможно. Этот эффект я замечал и ранее на обычных печатных проводниках
Для лампового усилителя использование серебряного клея, скорее всего, не получится, но на платах с транзисторами и микросхемами он дает заметный выигрыш.
Кстати, в продаже есть еще графитовый клей «Контактол». С помощью него легко делать правильно направленные резисторы и соединять их без паек проводами из серебряного клея.
(На фото клей и печатная плата с нанесенными 3-мя серебряными проводниками).
Фото клея:
Забыл сказать, что сопротивление высохшего клея очень низкое, тестер его не улавливает. Ток 1 Ампер и более легко проходит через него
Александр, спасибо! Хорошее проводящее покрытие — это проблема. Но не думаю, что этот клей хоть чем то лучше по звуку чем мой графитовый на шеллачном лаке. Там скорее всего суперклей какой нибудь в основе (в покупном графитовом, как пишут, именно суперклей). Суперклей звучит очень криво.
Здравствуйте, Антон! С праздником победы!
По Линуксу ничего сказать не могу, я использую Windows мини компьютеры и ноутбуки. Мой друг Сергей (самый молчаливый из нас троих) дорабатывает мини компьютеры на Андроиде (так называемые, медиа центры). Они почти такие же маленькие и близки по начинке к Orange Pi Zero 3. Он ставил на них, в том числе и какие-то варианты Linux, но пользовался не командной строкой, а встроенными приложениями для аудио. Может быть, стоит сначала попробовать установить на Orange Pi Zero 3 Андроид? В интернете пишут, что 12-й совместим с этой платой. И попробовать сначала записать звук через встроенное приложение, или скачать максимально простое приложение (без эквалайзеров и улучшайзеров) с гугл маркета. В какой-то степени, это поможет оценить качество звучания. А потом, если понравится, уже пытаться минимизировать программный плеер Linux.
По серебряному клею — он точно не на основе суперклея. У него запаха практически нет и сохнет он очень долго (часы). Только под горячим феном он засыхает быстро. По качеству, на мой слух он очень неплох. Я заменил несколько винтажных проводов (из тех, которые вы для меня тестировали), и был удивлен, когда звук улучшился, особенно, когда прошло более суток после нанесения. Возможно, потому, что для него не нужно паек, а мои пайки, скорее всего не самые качественные по звуку. Графитовый клей на шеллаке я тоже пробовал, но он годится только для резисторов, а для печатных проводников (особенно земли и питания) нужно очень низкое сопротивление, которое графит не обеспечивает.
С праздником, Александр!
а.. только сейчас понял, что на такие платки можно ставить разные ОС. И выходит, что записывать в СД формате эти платки 100% могут, просто надо софт подобрать подходящий. Александр, а вы не можете спросить Сергея, какую платку он порекомендует из самого простого? Хочу купить, мало ли что из этого выйдет.
Заказал себе на Озоне тюбик, посмотрим что за зверь.
Мне самое важное, чтобы можно было нарисовать экранирующую поверхность на дереве и проводящую поверхность на кристалле Сегнетовой соли. В обоих случаях без проблем допустимо сопротивление в сотни Ом. Для токовых дорожек графит, конечно, не подходит.
Антон, я попросил Сергея подобрать оптимальную на сегодня андроидную плату (он их, более менее, щупал и разбирается «как ходят, как сдают») и написать вам сообщение на эту тему в этой ветке вашего сайта. Я думаю, он сегодня уже предложит вам варианты.
А серебряный клей меня все больше радует. Причем, направления очень хорошо чувствуются. Чем больше проводков на плате звуковой карты я рисую, тем она лучше звучит. Только, обязательно нужно их делать максимально тонкими.