Цифровой звук не обладает достаточной выразительностью, конек цифры — эффектность. Подобно рекламе, эффектность сначала поражает и приковывает внимание, а затем начинает надоедать своей назойливостью и раздражать. Жить с таким звуком невозможно, однако от цифры сегодня уже никуда не деться и в качестве эксперимента я решил сделать себе бескомпромиссный компьютер для фонового прослушивания музыки. Выбор не однозначный, так как среднестатистический компьютер играет менее интересно СД плейера, но компьютер — это мультиформатность и потенциальная возможность качественно записывать музыку в случае успешного апгрейда. В общем, решение было принято.
Первый, серьезный проект по переделке компьютера стартовал в 2007 году. Тогда практически единственным, действенным «оружием» у меня были упорядочивание направленности проводников и использование винтажных материалов с благородной Окраской. Задача была собрать компьютер из самого старого железа, с помощью которого еще можно будет записать и воспроизвести файл с СД разрешением, затем заменить все, что можно на винтаж, а что нельзя облагородить «улучшайзингом», затем вставить полученный результат в корпус из старого дерева.
Железо для РС
На начальном этапе были исследованы разные модели компьютеров без каких либо переделок. Первое, что выяснилось, это деградация звучания современных компьютеров — более современные компы в большинстве своем играли хуже по всем важным для меня субъективным критериям звучания, в первую очередь это касалось «живости» — чистоты и естественности тембров акустических инструментов и голосов. В период с конца 1990х по конец 2000х гг компьютеры Apple в сравнении со своими одногодками PC играли заметно интересней, Apple деградировал так же, как и PC, но опускался с некой, более высокой позиции (на сегодняшний момент продукция Apple уже ничем особым от PC не выделяется и сильно уступает звучанию своим моделям двадцатилетней давности). Таким образом я решил собирать старый Мак, однако по ходу дела выяснилось, что в сравнении с PС, совместимость софта и железа у старых Маков можно сказать отсутствует совсем. Конфигурации систем во всех моделях ограничены только парой-тройкой вариантов плат расширения и нельзя сказать, чтобы даже эти редкие варианты работали без проблем. Так-же оказалось, что настройки программного обеспечения Apple практически полностью закрыты для редактирования, тогда как в РС можно много чего «наковырять» на низком уровне. Еще Apple не предусматривал обратной совместимости операционных систем, то-есть на более новую модель нельзя поставить предыдущую версию операционной системы, что в моем случае было большим минусом. По факту получилось, что самый ранний рабочий вариант Мака можно было собрать из компонентов 1998-99 гв, тогда как РС из 1994-95г. Выбор пал на РС.
За пару лет интенсивных поисков было собрано большое количество старого, компьютерного барахла, — материнские платы от PC-286 до пентиумов, источники питания, ISA видео и звуковые карты, SCSI контроллеры для подключения ранних СД и винчестеров (старые материнские платы не поддерживают IDE винты больше 50-100 мБ, или поддерживает с большими глюками, первые СД рекордеры так-же были сказийными), память, шлейфы итд. Рабочий вариант компа получился из материнки 386-SX33 мГц без сопроцессора и кэша с минимумом памяти аж 1988гв, видеокарта VGA Вестерндиджитал 1991 гв, ScSI контроллер адаптек 1993, винт 2 Гб, СД рекордер — сказийная Ямаха 2Х4 1998г без корпуса. Звуковая карта — Antex SX-23e (самые ранние, профессиональные карты, которые можно за недорого купить на Ебей) с удаленной аналоговой частью. Для компа был сделан аналоговый источник питания, проводка питания разведена старыми проводами. Питание лампочек RE-11, работающих в предварительном усилителе — корректоре ЛП, сделано на кенотроне RGN354, экран для области корпуса, где установлены лампы сделан угольным лаком, обвязка ламп (резисторы и конденсаторы) самопальная. Корпус компа сделан из старого дерева и покрыт шеллаком.
В таком виде компьютер играл очень прилично, но оставались проблемы с надежностью хранения информации — старые винчестеры сыпались, а новые нельзя было поставить на старый контроллер, как из-за отсутствия драйверов, так и по причине ухудшения звучания. Наладить запись СД под ДОС мне не удалось и от этой идеи пришлось отказаться, но главной проблемой, с которой я столкнулся были глюки софта и драйверов, некоторые из которых остались не побежденными. Я думал, что решу эти проблемы позже с помощью профи и со своей, эзотерической стороны дела довел комп до рабочего, «играбельного» состояния, не пожалел времени на экстремальное упрощение конструкции, «улучшайзинг» с помощью наклеивания старой меди на микросхемы, дублирования дорожек старыми проводами, проводке параллельных земель по Контурам итд. Несмотря на глюки, в компе даже была сделана запись прямо под голым ДОС 5.0 (!), но специалиста по старому программному обеспечению в итоге так и не нашлось, комп несколько лет пропылился без дела и в конце концов был разобран на запчасти.
Apple Power Macintosh G3
Надежно работающий, бескомпромиссный РС 94 года я не осилил и переключился на продукцию Apple, планируя собрать машинку года 96-97. Маки тех лет редко встречались в продаже и были дороги, вскоре стало понятно, что реальный выбор не велик и из недорогих Маков можно без лишних поисков приобрести лишь несколько одинаковых G3-300mHz 98-99гв. Эти машины были не так хороши, как предыдущие модели, начиная с них Apple начал потихоньку терять свой бескомпромиссный подход к качеству и уделять больше внимания внешнему виду. Тем не менее, в сравнении с РС тех-же лет Power Mac выигрывал по всем параметрам безоговорочно и решение собирать Мак было принято.
Сначала мне удалось купить два рабочих компа, затем еще один нерабочий мак-сервер, ничем от обычного Мака не отличающийся кроме софта и использования SCSI винчестера. Все декоративные пластиковые накладки были сразу выброшены, компы разобраны на части из которых были выбраны наиболее подходящие по Направленности детали. Из системы были изъяты модем, плата Fire-wire и дежурного источника питания, оставлена только одна карта памяти на 128 мб. Выход и вход аудио сигнала был взят прямо с ножек встроенной в материнскую плату микросхемы ЦАП-АЦП CS4211 Apple и подключен через Проволочные Конденсаторы. Провода источника питания заменены и сориентированы по Контурам, дорожки платы продублированы старой моножилой.
На компьютер была установлена операционная система Mac OS 8.6 Classic, для воспроизведения музыки используются программа Audion на которой можно воспроизводить СД, WAV, МР3 (старые форматы) и слушать интернет радио старого формата, поддержка которых сейчас постепенно прекращается, но пока их еще достаточно много. Отдельно установлен плейер Sound Byte 3.1, более качественно воспроизводящий MP3. Загрузка файлов на комп организована по сети. Деревянный корпус и аналоговый источник питания я делать пока не стал тк все еще надеюсь найти более старые и перспективные с точки зрения звука Маки, а там источник и размеры материнской платы другие. Тем не менее, этот Мак играет достаточно деликатно, чтобы ежедневно слушать его во время работы без особого желания что-то менять-переключать, с другими цифровыми источниками у меня такой долговременной дружбы пока не возникало.
Дополнение: ссылка на архив с программами для Мас OS9 audiostuff_OS9 . Лучший по звуку плейер — Soundbyte 183, но он крайне неудобный. Я слушаю Аудион, мп3 он играет хуже, но у него есть плейлисты и он играет интернет радио, для фонового прослушивания вполне. Coaster — это рекордер, которым я пользуюсь. Его отличительная черта — простота, безглючность и что важно — он не перезаписывает временный файл при сохранении после записи, а просто его переименовывает. Все остальные рекордеры (я их пару десятков перепробовал) переписывают временный файл по новой и это хорошо слышно, копия звучит хуже.
Здравствуйте, Антон! С праздником победы!
Александр озадачил меня Вашим вопросом. Чесно говоря, записью на память в мини компах я не занимался. Использовал их только для вывода сигнала либо с флешки, либо из интернета. На андроидной ТВ приставке, которой сейчас пользуюсь, запись в явном виде отсутствует. Но, может быть, это недостаток конкретной операционной системы (ОС). Если поставить другую, более универсальную, эта возможность должна стать доступной. Возможностей андроидных ОС по релизации команды записи я не знаю. А вот линуксовые в десктопном (универсальном) варианте должны здесь работать. Orange Pi Zero 3, судя по описанию, поддерживает Ubuntu 22.04. У Вас этот комп. скорее всего, имеет минимальную ОС, которая годна только для диагностики платы. В руководстве пользователя прописана методика установки линуксовой десктопной ОС Ubuntu. Если упростить изложение этой методики, она может будет выглядеть так.
На компъютере под ОС Windows
— На сайте http://nskhuman.ru/allwinner/opizero3/zero3man.php?np=10&nlang=1 (Рукововство);
— Скачать образ ОС Ubuntu22.04 (linux5.4)- — руководство/стр.10/стр. загрузок Orang…Zero3/Ubuntu Image(linux5.4)/ — получен файл архива. В нем нужно выбрать файл варианта файла «desktop» с расширением .img, и размером 4,8 ГБ.
— Сделать загрузочную флешку программой RUFUS.
Далее нужно загрузить Orange Pi Zero3 с этой флешки. И далее поступать как при обычной установке ОС.
Про андроидные ТВ приставки. Я пользуюсь приставкой TANIX W2 (https://aliexpress.ru/item/1005004613227226.html?sku_id=12000030745926244&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4675704eZviVOr). Пробовал перешивать их под линукс. Программная поддержка отсутсвует. Найти рабочий дистрибутив удобной ОС для конкретного процессора и его окружения не получилось. Так и сижу под оригинальным андроидом.
Сергей, с Днем Победы и спасибо за развернутый ответ!
В общем, как я понял, надо брать Орандж и ставить на него полный Линукс, только в этом случае будет однозначность какая-то. В конце концов, раз в мануале прописано, что платка пишет аудио, значит должна писать. Посмотрим, в конце концов стоит она не дорого, для поиграться в самый раз если что.
Еще раз спасибо!
Здравствуйте, Антон!
1. Как-то раньше, я вам писал, о своем предположении, что беспроводное соединение устройств, в том числе, компьютера и усилителя предпочтительнее проводного. Компьютер — самое ужасное по звуку устройство из-за многослойной, душащей звук печатной платы и большого числа СМД компонентов и микросхем, от которых полностью невозможно избавиться. Как я ни пытался модернизировать мини компьютеры и упрощать их, все равно звучание оставляло желать лучшего.
Я провел эксперимент по сравнению самой лучшей моей, переделанной с учетом направлений USB звуковой карты и китайского блютуз модуля. Даже с минимальной модернизацией (я выкинул только переходные и фильтрующие питание СМД конденсаторы), звучание модуля оказалось на голову лучше, по сравнению с проводным соединением компьютера с усилителем через USB карту. После зачистки маски и замены некоторых печатных проводников на подобранные по направлениям, звучание модуля блютуз стало совершенно не компьютерным, а аналоговым, мягким и насыщенным.
Я думаю, что причина в том, что провода, соединяющие компьютер с усилителем передают всю плохую «ауру» деталей компьютера в усилитель и от этого никак не избавиться. Воздух же, при беспроводной передаче блокирует «компьютерную грязь» и, как я предполагаю, по радиоволнам передается только музыка без передачи окраса и зажатости компьютерных компонентов. ( Разумеется, от того, что испортили при неудачной звукорежиссуре при записи в студии уже не избавиться). В блютуз модуле деталей на два порядка меньше, чем в компьютере, поэтому его отрицательный вклад в звучание невелик, особенно после его модернизации. Очень рекомендую вам попробовать повторить мой эксперимент, если вы еще этого не делали.
Нужно сказать, что блютуз модули тоже заметно отличаются по качеству. Мне больше всего понравился китайский модуль, совмещенный с ФМ приемником, выполненный всего на одной миниатюрной микросхеме. Что вы думаете об этом?
2. Вы уже получили серебряный клей? Есть уже какие-то впечатления от его качества передачи звука?
Александр, а есть ссылка на покупку понравившегося модуля?
Забыл еще сказать, что модуль блютуз хорошо звучит только при питании от аналогового однополупериодного выпрямителя на селене, или германии, желательно без стабилизатора (он уверенно работает от 4 до 5,5 В).. Так же его и усилитель лучше включать в розетку подальше от розетки компьютера, а лучше, передавать сигнал блютуз от аккумуляторных ноутбука, или телефона.
Александр, здравствуйте!
Вполне возможно. По аналогии воздух и/или хорошее тонкое и акустическое пространство до некоторой степени исправляет резкость и крикливость звучания современной аппаратуры. https://www.backtomusic.ru/do/acoustic/room.
Логично.
Да, попробовал. Потери в серединке есть конечно, но далеко не такие, как я ожидал. Нормальный клей, ведет себя, как вода или спирт при смачивании диэлектрика, то-есть, принимает направленность поверхности, на которую он нанесен. при этом после высыхания эта направленность сохраняется.
Согласен, это универсальное правило.
Надо пробовать, слушать, чем черт не шутит.
Я почитал внимательно про Orange PI и другие платки, там встроенного АЦП нормального нигде нет увы. Решил поэкспериментировать с распберри, заказал старенькую PI 2b, и к ней отдельный ЦАП-АЦП HIFIberry. Единственно HIFIberry в Россию не высылают, через Европу надо. Долго будет идти. У Распберри Блютус есть, попробую тогда что там и как.
Здравствуйте Sina! Я покупал модуль на Озоне;
https://www.ozon.ru/product/besprovodnoy-vstraivaemyy-modul-plata-mp3-dekodera-bluetooth-aux-usb-bluetooth-fm-pleer-s-619570697/
Аналогичные модули есть на Али экспресс.. Эти модули бывают выполнены на 3-х типах микросхем; большой прямоугольной, большой квадратной и маленькой квадратной. Я их пробовал, и мне больше всего понравился на маленькой квадратной.
По доработке модуля;
1. Аккуратно снять скальпелем всю маску с печатной платы с обеих сторон.
2. Удалить стабилизатор 12 В — 5 В.
3.Выпаять СМД конденсаторы по выходным аудио сигналам и вместо них капнуть капли припоя . Конденсаторы установить электролитические алюминиевые уже после модуля. Удалить смд конденсаторы по питанию, оставив только один электролитический. Пленочки с надписями с корпусов электролитических конденсаторов снять.
4. Выпаять все имеющиеся на плате смд резисторы номиналом 0 Ом и заменить их каплями припоя.
5. Заменить провода в прилагаемых к модулю шлейфах на хорошо звучащие, распаять с учетом направлений. Либо, вообще, выбросить шлейфы, выпаять разъемы и подпаяться хорошими проводами прямо к контактам платы.
6. запитать модуль от аналогового выпрямителя 5 Вольт на селене, или «раздетом» германии без стабилизатора.
Указанного выше уже достаточно для получения приличного звука. Для дальнейшего улучшения желательно срезать скальпелем земляной проводник, везде, где только возможно, оставив лишь тонкие полоски фольги в общем проводе, а лучше снять все фольгу общего провода и распаять землю хорошими проводами с учетом направлений. Также, срезать фольгу шины питания и выходных проводов аудио и заменить их проводами (или серебряным клеем) с учетом направлений.
Алекс, спасибо! Все более-менее понятно. Скоро возьмусь за этот проект. Давно хотелось закончить оптимизацию звуковой системы и иметь простую монофоническую систему с bluetooth, которой сможет наслаждаться любой гость дома. Поэтому я ценю ваше руководство!
Здравствуйте, Антон!
Я продолжаю исследовать возможности улучшения звучания с помощью беспроводной связи Bluetooth. Выяснил, что все имеющиеся у меня микросхемы Bluetooth обеспечивают очень хорошее, живое, ясное звучание, намного лучшее, чем звуковые карты, подсоединенные проводами к компьютеру. Но, для того, чтобы все они хорошо зазвучали нужно;
1. Практически полностью перевести монтаж платы Bluetooth с печатного на проводной, с учетом направлений. Особенно важно удалить весь земляной печатный проводник с платы и заменить его на проводную разводку земли из одной точки. Удивительно, что портят звук даже печатные проводники длиной в несколько миллиметров.
2. Заменить все без исключения СМД детали на обычные, особенно это касается конденсаторов, которые нужно заменять на электролиты. Для этого, приходится пристыковывать к плате Bluetooth дополнительную плату с крупными деталями.
3. Сильно влияет на звук правильная ориентация кварцевого резонатора, который кроме этого, желательно «раздеть», или, хотя бы, спилить надфилем верхнюю крышку.
4. Питание, как я ранее писал, должно быть от нестабилизированного однополупериодного, желательно селенового, выпрямителя.
Интересно то, что если последовательно заменять на плате один за другим печатные проводники на провода с учетом направлений и СМД детали на правильные, и поэтапно прослушивать, то сначала звучание улучшается минимально. И только, когда более 90% необходимых изменений сделано, звук начинает раскрываться «крупными мазками» и радует своей естественностью, свободой и нежностью.
Антон, размышляя об улучшении звучания путем замены проводных соединений беспроводными, мне пришло в голову, что, возможно, качественное звучание ламп связано с тем, что в них имеется беспроводная развязка входных и выходных цепей. Связь через стекло, конечно, должна несколько ухудшать звучание, но она, как я предполагаю, значительно менее вредна, чем соединение через провода. Возможно, и трансформаторы также несколько улучшают звучание своей гальванической развязкой, хотя в них входные и выходные провода прижаты друг к другу, что, в свою очередь, не хорошо для звука.
При прослушивании доработанных плат Bluetooth я удивился тому моменту, что помимо общего улучшения и оживления звука, происходит заметное увеличение разборчивости и громкости основных тонов инструментов и голоса, лежащих в средне-низко и низко частотном диапазонах. Даже при прослушивании через динамики диаметром 12 – 16 мм, нет ощущения преобладания средневысоких и высоких частот, как это было ранее при проводном соединении. С другой стороны, динамики небольшого размера делают звук намного более разборчивым и четким. Их богатство нюансов звучания в среднечастотном диапазоне без какого-либо «циканья» и компьютерной грязи (как это было раньше) очень впечатляет и переход на динамики размером 20 см и более, «смазывает» эту удивительно приятную картину звука в средне высокочастотном диапазоне. Начинаю думать о том, что основным динамиком в системе должен быть качественный средне-высокочастотник небольшого размера с диапазоном 150 – 15000 Гц, а добавление низких можно делать по принципу сабвуфера с отдельным усилителем, разумеется, высококачественного с учетом направлений.
Что вы думаете об этом?
Александр, здравствуйте!
Да, АМЛ был прав на все 100 когда говорил, что окраска не зависит от длины проводника и не меняется при регулировке АЧХ.
Не зря народ с клоками возится. Все влияет.
Аминь!
Тут немного не сходится — конденсаторы ведь тоже «беспроводные» и трансформатор-трансформатору — большая рознь. На мой взгляд основное влияние здесь — это особые качества винтажных металлов и диэлектриков с лучшими окраской и ясностью.
Это винтаж в правильном направлении, да.
Это связано в первую очередь с ограниченным диапазоном снизу, где обычно полно грязи и звона. Один и тот же динамик звучит более «разборчио и четко» без акустического оформления. Когда его засовываешь в ящик начинаются слышны проблемы с теми частотами, которые дин не воспроизводил или играл тихо в голом виде. Даже если используешь простейший щит.
для рока это наверно пойдет, но не для классики и джаза. Контрабасу и виолончели деление диапазона не понравится однозначно.
p.s. Небольшая опечатка в тексте. Я имел в виду 12 -16 сантиметровые динамики, а не миллиметровые. Кстати, я и мои друзья, с появлением японских магнитол в 70-х годах, заметили удивительно приятное звучание некоторых моделей в средне и средне-высокочастотном диапазоне. Конечно, того уровня качества, который появляется при соблюдении направлений там не было, но несмотря на это, небольшие динамики японских магнитол удивительно хорошо «рисуют» нюансы музыки инструментов на средне высоких частотах и обертоны человеческих голосов. В конце 80-х звучание японских магнитол испортилось и стало неинтересным, их переусложнили эквалайзерами и разными улучшайзерами.
В свое время я так же оценил японские переносные магнитолы 70х-80х. по молодости я занимался ремонтом радиотехники, могу уверенно назвать одну из главных причин хорошего звучания японцев — короткий путь сигнала. Японцы все делали максимально просто и ремонтопригодно, просто глаз радовался, когда аппараты вскрывал. Немцы, например, как и большинство европейцев — полная противоположность, такого накрутят иной раз, что ппц. И звук у немцев плоский был, не интересный.
Здравствуйте, Антон1 Спасибо за подробный комментарий!
Вы пишите; «Тут немного не сходится — конденсаторы ведь тоже «беспроводные»»
Действительно, во всех конденсаторах, кроме воздушных и хороших электролитов звук заметно ухудшается, в первую очередь «зажимается». Я долго думал, почему диэлектрик прижатый к металлическим проводникам ухудшает звучание. И текстолит печатных плат, и изоляция проводов (особенно ПВХ) и пленки на электролитических конденсаторах. и диэлектрик внутри обычных конденсаторах, и краска на резисторах, и даже корпуса усилителя, компьютера и т.д., как пластмассовые, так и деревянные — все ведут себя одинаково и обедняют звучания. зажимают свободу и динамику звука. Кстати, и металлические корпуса деталей (диодов, транзисторов, микросхем и т.д.) также ухудшают звучание, хотя и меньше зажимают звук, но вносят дополнительный «резонансный окрас» в звучание. Возможно, согласование направлений диэлектрика и металла улучшает ситуацию, но мне кажется, что полностью не исправляет ухудшение звучания.
Пока, четкого объяснения я не вижу. Сейчас я изучаю «Теорию эфира» Татьяны Даниной (Ее серию книг «Эзотерическое естествознание».) Там есть любопытное замечание о том, что частицы эфира (из которых формируется и электрический ток) различны по качеству и характеристикам и предназначены для переноса различных типов энергий. Получается, что электрический ток неоднороден, он как бы состоит из грубых и тонких компонентов. Причем их законы распространения в проводниках различны. Грубые составляющие, отвечающие за электрическую энергетику имеют свойство притягиваться друг к другу и движутся, преимущественно внутри проводника с тенденцией уплотнения к центру. Тонкие составляющие , передающие эмоциональную и прочую тонко энергетическую информацию, имеют свойство отталкиваться друг от друга и перемещаются ближе к поверхности и за поверхностью проводника. Возможно, на них и оказывает отрицательное влияние диэлектрик, поглощая и тормозя их.
Конечно, не совсем все понятно, но какой-то намек на объяснение эффектов есть.
Проблема в том, что электричество вообще не является причиной возникновения тонких эффектов в аудио. Я впервые в этом убедился, когда исследовал звук патефонов. Там все имеет значение для звука — начиная с направленности, года выпуска и производителя иглы и заканчивая деталями рупора и теми же деревянными частями корпуса. Изменения в направленности слышны там сильнее, чем в электрических трактах. Так же, в любом музыкальном инструменте учет направленности и окраски каждой детали чрезвычайно важен. Так что теория эфира не способна навести порядок в наших аудио делах, увы.
Электричество, конечно, не причина. Но оно является переносчиком сигнала – аудиоинформации (как силовой, амплитудной, так и тонкой) по всей цепи аудиоустройств от источника до динамика. В граммофоне с его максимально коротким трактом, переносчиком сигнала являются механические волны — вибрации, распространяющиеся от источника — канавки пластинки, через иглу и набор резонирующих элементов граммофона, которые, контактируя с воздухом, превращаются в звуковые колебания воздуха. Эти механические волны могут передавать, как амплитудно-частотную составляющую аудио, так и тонко энергетическую, эмоциональную составляющие. В современной аппаратуре вместо механических вибраций используются электрические волны, которые проходя по радиоэлементам, также меняют свое тонкое качество, вбирая в себя окрасы всех радиоэлементов и элементов конструкций устройств, ровно, также, как и механические волны, распространяющиеся по граммофону. Теория эфира говорит о том, что электричество – сложное, многокомпонентное, оно состоит из разных электронов — фотонов, как грубых, материальных, которые измеряются вольтметрами и осциллографами, так и тонких, которые передают тонкую энергетику, эмоции, мысли и т.д. и воспринимаются только ухом и тонко энергетическими телами человека. Причем, разные составляющие электрических волн распространяются по разным законам. Закон Ома и прямолинейное распространение тока выполняются только для грубых составляющих электричества.
На мой взгляд, электричество не следует сбрасывать со счетов, оно сложнее, чем мы думаем, по крайней мере, так говорит теория эфира.
Конечно «электричество является переносчиком сигнала – аудиоинформации» и я его не сбрасываю со счетов. Про шаткую современную концепцию о природе электричества много чего написано, например эта статья https://www.backtomusic.ru/20525, подобных статей много, та же теория эфира. Я про другое, если мы принимаем какую-либо теорию, как объяснение странностей в аудио, то она обязана охватывать всю картину в целом. То-есть, не только электричество, но и механику, и акустику, и сенсорное восприятие человеком предметов, так как я, например, чувствую потенциал предметов руками и могу определить направленность ощупав предмет. Теория эфира — это только хобот от слона. Это, естественно, не делает ее менее интересной, если рассматривать ее как часть чего-то большего.
Всю картину в целом охватывает эзотерическая концепция мира, подробно и многотомно переписанная под диктовку свыше Блаватской, Бейли, Рерих и другими. Она в целом рассматривает энергетику вселенной и человека, связь и взаимодействие всего и вся, то, что было в прошлом и намечается быть в будущем и многое другое. К сожалению, авторы эзотерических книг не снизосходят до таких мелочей, как аномальные эффекты в аудио. Тем не менее, восприняв эзотерическое мировоззрение, становится намного легче сбрасывать с себя шоры материализма и современной науки и не бояться выдвигать самые «ненаучные» гипотезы и решаться на неочевидные эксперименты в области аудио.
Да, в обозримом будущем каких либо больших научных открытий в аудио не предвидится.